上个月，draper前往英国鞋类制造业的中心北安普敦郡，了解“英国制造”的鞋类品牌是如何在未来的道路上继续前行。
由于其丰富的原材料供应——橡树皮、制革用水和当地的牛皮资源——以及优越的地理位置，近九个世纪以来，北安普敦郡一直是鞋类制造业的代名词(就连他们的足球队也被称为“鞋匠”)。
尽管英国的制鞋行业今非昔比，从20世纪中期许多零售商将其生产转移到海外以降低生产成本，由于具有丰富传统生产工艺、坚定不移地对高质量材料的追求和久经考验的生产方式，北安普敦郡依然是英国鞋类产品制造业中心。
如今，英国制鞋业面对未来艰难时刻，包括最新的英国脱欧难题、可持续性发展要求以及满足新一代消费者需要，许多鞋类制造商对未来越来越感到迷茫。对此，上个月，draper与英国鞋业协会(BFA)一起前往鞋类制造业故乡，参观了一些英国制造的鞋类产品品牌，并了解到它们是如何应对未来的。
“Drapers”的北安普敦郡之旅第一站是约翰·洛布制鞋公司，自1849年起，约翰·洛布就开始生产和销售高档男女鞋和靴子。约翰•洛布的技术经理保罗•布罗格登表示，“我们今天生产的产品是数百年制鞋历史的象征。但是，我们未来的目标是吸引年轻人。一般来说，我们的核心客户都是成功的商人，年龄在45岁到50岁之间，他们喜欢一些非常正式和精致类型的产品。”
“但是，当然，资金现在正在流向更年轻的群体，所以我们希望把我们的系列产品更加倾向年轻消费群体。2014年6月，公司任命了首位艺术总监宝拉·格贝斯(Paula Gerbase)，以帮助吸引这些新的消费群体。”
布罗格登介绍说，很显然，我们正在了解这个消费群体，我们对这个市场还缺乏认识。Gerbase很年轻，对年轻人的消费趋势有更多的理解。”
公司经理李·伍德解释说，我们仍然希望保留品牌的特性。但是，你必须和其他人生产的产品有所不同，不忘初心，适应未来。
1866年，约翰•洛布鞋类品牌在伦敦摄政街296号开设了工作室，1899年在巴黎开设了工作室，之后于1976年被爱马仕集团(Hermes Group)收购。伦敦的约翰·洛布(John Lobb)定制工作室仍在家族的掌控之中，并继续独立于位于圣詹姆斯街9号的工作室进行运营。巴黎的定制工作室，以及25家约翰•洛布(John Lobb)零售店和特许经营店，现在都属于爱马仕(herms)公司所有。
1994年，在爱马仕(Hermes)旗下，约翰•洛布(John Lobb)开设了北安普顿工作室(Northampton workshop)，这里的产品系列均由手工设计和制作。其零售价格从585英镑(凉鞋)到1520英镑不等（一种完全由一整块皮革制成的鞋）。
接下来采访的是“摇滚”鞋类品牌杰佛利-韦斯特(Jeffery-West)，其产品特点是华丽的印花，大胆的色彩组合和高质量的制鞋工艺。该品牌由马克•杰弗瑞(Mark Jeffery)和盖伊•韦斯特(Guy West)于1987年创立，主要生产男女靴子、布洛克鞋、乐福鞋和配饰。杰佛利-韦斯特在英国有5家独立门店，在纽约有一家门店，并通过Asos和Zalando以及Flannels等第三方平台销售产品。
其产品的零售价从每双运动鞋235英镑到每双皮靴595英镑不等。与其他传统品牌不同，杰佛瑞-韦斯特产品并不是在自己的工厂里生产。其产品由北安普顿的Barkers和Cheaney鞋类品牌生产，也有部分是由意大利和西班牙企业生产的。由于产品在海外生产，公司所有者和联合创始人韦斯特表示，他“非常担心”英国脱欧问题，但他们已制定了各种措施方案来应对潜在的挑战。这些措施包括增加库存、在欧洲设立杰富瑞西(Jeffery West)子公司，以抵消额外的关税成本。
“自2016年6月以来，经营变得更加困难，”韦斯特说。“我们不得不做更多的准备，以应对市场变化。例如，我们计划在欧洲建立一个杰佛利-韦斯特的子公司，但考虑到成本和形式发展的不确定性，目前我们的计划尚未实施。”
“此外，一旦我们计划出了问题，我们的鞋类产品第一年不需要缴纳关税。我们还有一年的时间来补救，所以我们非常清楚我们必须做什么。”
然而，“最大的担忧”是出口:“我们的鞋类产品许多都出口到欧洲。这将取决于英国脱欧结果，由于关税的原因，我们的客户不得不在每件商品上都标上他们的增值税号码。这会让人们推迟购买吗?对此我们非常担心。”
韦斯特表示，尽管目前存在英国脱欧的不确定性问题，但他希望“一旦一切尘埃落定，情况会有所改善”，消费者将会购买更多“英国制造”的产品。（待续）
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